Z vami že

imo 30 let

let

Išči
Generic filters

Pravilno lepljenje ploščic na balkonu in terasi

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email

Štirinajst pomembnih točk za obstojnost keramičnih ploščic na terasi

izidor oblak

Pripravil Izidor Oblak

Pravilno lepljenje ploščic na balkonu in terasi zahteva veliko znanja in izkušenj.

Zaradi različnih faktorjev, ki vplivajo na trajnost obloge, je to na prvi pogled res zahtevno delo.

A če se sledi vsem navedenim nasvetom, niti ni tako zahtevno, le dosleden je potrebno biti.

Iz prakse opažam, da je pogosto zaradi vztrajnih želja investitorjev ali napačnega projektiranja, potrebno sprejemati kompromise, ki niso v prid trajnosti.

Vedno svetujem keramičarjem, da so v svojih zahtevah po strokovni vgradnji dosledni in neomajni. V nasprotnem je bolje, da odklonijo delo.

Zato priporočam v branje ta članek tudi investitorjem, da se bodo zavedali, da hitenje in nasprotovanje izvajalcu, škoduje vsem.

Vsekakor pa velja, da v primeru, da se dosledno upošteva spodnja navodila, bo obloga iz keramike dolgoročno zanesljiva rešitev.

Keramika je res kakovosten material, ki omogoča neskončno različnih vizualnih možnosti in kombinacij skladnih z okolico.Tudi zahtevne izvedbe postanejo enostavne ko jih obvladas

Hkrati pa, v primeru pravilne izbire nedrseče keramike, nudi zelo zanesljiv oprijem v vseh pogojih.

Na podlagi intenzivnega raziskovanja v zadnjih 30 letih, sem pripravil 14 zelo pomembnih točk, ki vplivajo na trajnost obloge iz ploščic.

Že kršenje ene same točke lahko pomeni znatno krajši rok trajanja obloge iz keramičnih ploščic.

1. Zagotoviti je potreben odtok vode na hidroizolaciji pod estrihom

Povsod nad pokritimi prostori mora biti položena dvojna bitumenska ali PVC hidroizolacija.

Preden se položi hidroizolacija terase, ki je hkrati tudi parna zapora, mora biti izdelan naklonski estrih in izdelane vse izravnave. Navodila dobite v nasvetu Dobetoniranje.

V primeru zaprte ograje na terasi ali balkonu mora biti urejen odtok tudi na tej hidroizolaciji.

Če je ograja na kovinskih stebrih mora biti obvezno pritrjena na betonsko ploščo s strani.

Skoraj v vseh primerih kjer so stebrički pritrjeni z vrha, se slej ko prej zaradi raztezanja kovine začnejo poškodbe dogajati prav ob stebričku.

V nasprotnem primeru se pod estrihom med toplotno izolacijo nabere voda, še preden se na estrih nanaša tesnilni premaz ali membrana.

Če ni odtoka pod estrihom je nevarnost poškodb na morebitnem cementnem tesnilnem premazu pod keramiko in tudi dvigovanja celotnega estriha ob zmrzali.

V primeru zidane ograje je potrebno pred tlaki tudi predvideti odtok vode na površini. V zadnjem času se vse več uporabljajo kanalete, kar pa sam zelo odsvetujem.

Odtok iz loze

Polipropilenski odtok za balkone

Kovinske kanalete se zelo raztezajo zaradi temperature zato je stik kanalete in keramike zelo problematičen in dolgoročno v večini primerov vzrok nastanka poškodb.

Svetujemo montažo odtočnih jaškov prirejenih za pritrditev tesnilne folije z manšeto. To je edini res zanesljiv sistem pri zaprtih balkonih.

Na zalogi pa imamo tudi plastične odtoke za montažo skozi steno, če seveda lega objekta to dopušča.

2. Izdelava pravilno formuliranega estriha, ali še bolje vibriranega betona

Občutno manj težav je na terasah v primeru, da je namesto estriha na toplotni izolaciji izdelan armiran in vibriran liti beton v debelini vsaj 10 cm. Slabost je le ta, da je priporočeno polaganje keramike šele po 6 mesecih.

Prednosti betona proti estrihu so velike. Zaradi večje specifične teže se ogreje manj, oziroma kasneje kot estrih.

Beton je veliko bolj kompakten kot porozen estrih ( slika 1 ). V primeru zamakanja je količina vode, ki jo sprejme neprimerno manjša. Posledično so manjše poškodbe zaradi zmrzali in izluževanja.

V vsakem primeru pa je zelo pomembno, da se uporabi pesek iz čistega apnenca z idealno količino cementa. Svetujem uporabo super plastifikatorja za maksimalno zmanjšanje vodo cementnega faktorja.

Večkrat v želji po večji trdnosti betona dodajajo večje količine cementa, kar pa zelo povečuje temperaturni koeficient dolžinskega raztezka. Posledica je večja razlika v raztezku keramike in podloge, ki je vzrok sosledju negativnih posledic.

Torej prevelika količina cementa drastično poslabša trajnost položenih keramičnih ploščic.

Pomembno je tudi, da se za estrih ali beton ne uporabi cement z oznako B/S. Ta vsebuje žlindro, ki povečuje temperaturni dolžinski raztezek betona.

Če lepite keramiko na OSB plošče si preberite ta nasvet.

Slika 1 Razlika med estrihom in betonom.

Razlika v prerezu tlaka in betona ozka

3. Zelo pomembna je izdelava naklona in izravnava podlage

Strokovna pravila  predpisujejo naklon položene keramike na zunanjih izpostavljenih površinah 2 %.

Če ni bil izdelan naklonski estrih pod hidroizolacijo, ga je potrebno izdelati pred polaganjem keramike. A na žalost je to v večini primerov nemogoče zaradi omejene višine pri vratih.

Če je možno, je po mojih dolgoletnih izkušnjah, najzanesljivejši in najcenejši sistem s polimer betonom.  Navodila dobite v nasvetu Dobetoniranje.

Tanjše sloje lahko izravnate z Imoglat – CE, v primeru uporabe Progress – KRISTAL sistema, pa tudi z Imoplan 30.

Še pomembnejša od izvedbe predpisanega 2% naklona pa je  izravnava površine.

Svetujem izravnavo podlage po merilih za končno oblogo, saj le tako lahko pri polaganju zagotovimo pod keramiko popolno zapolnitev z lepilom.

V primeru ravne podlage se preprosto nanaša lepilo z zobato gladilko 10 ali 12 mm in ploščico, na hrbtni strani premazano s tankim slojem lepila, samo dobro vtisnemo v lepilo.

Če podlaga ni ravna, pa je potrebno dodajati različno debelino lepila, ki pa jo lahko le približno oceniš. In v takem primeru je zagotovo veliko praznih prostorov pod keramiko, kot je to razloženo in prikazano v deseti točki tega nasveta.

Več na splošno o pripravi podlage je v nasvetu Priprava podlage za lepljenje keramike.

4. Obvezno upoštevanje staranja podlage in priporočene vlage v njej

Za polaganje keramike je predpisana minimalna starost estriha 28 dni in betona 6 mesecev.

Skrček betona se dogaja zaradi kemijske reakcije in zaradi sušenja. Skrček negovanega betona je prvih 28 dneh 0,35 mm na meter, po šestih mesecih 0,5 mm/m in po enem letu 0,6 mm/m.

Dolžina obloge iz keramike ostaja ista, podlaga pa se krči.

Če torej prilepimo keramiko na podlago preden se je končalo krčenje te, potem nastanejo velike strižne sile med njima.

Moj nasvet je, da se podlago stara čim dlje, saj s tem zelo povečate zanesljivost oprijema keramike.

Podrobneje o tem in kako zmanjšati krčenje podlage ali pohitriti začetek del je razloženo v nasvetu Zakaj 28 dni star estrih.

5. Pravilno načrtovanje in izvedba dilatacij

Dilatacije so zelo pomembne in potrebno jih je narediti že v podlagi. Kakršna koli kršitev strokovnih pravil zagotovo zelo skrajša trajnost obloge. Velikost dilatacijskega polja je zelo pomembna predvsem na zunanjih površinah.

Še posebej dilatacije na vogalih hiše se velikokrat izpustijo ali izvedejo narobe. Čeprav vizualno včasih ni najlepše, mora biti v primeru pravilnih padcev (predpisan je 2 %), dilatacija izvedena iz vogala hiše poševno v vogal balkona ali terase.

Zelo pomembna je izbira kakovostnega kita na osnovi MS polimera in pravilen postopek izdelave trajno elastičnega spoja.

Večina silikonskih in poliuretanskih kitov, ki se jih da dobiti v salonih keramike, ima rok trajnosti na balkonu samo od enega do štirih let, zelo redko več. Za MS polimer pa imamo objekte, kjer je že 15 let brez poškod.

Poglejte si tudi nasvet Pravilna izvedba dilatacij.  Slika 2 Pravilna izvedba dilatacijske fuge.Dilatacija podrobno

6. Uporaba tesnilnega premaza le kjer voda ne more dostopati v podlago

Vsekakor zelo svetujem izdelavo tesnilnega premaza pod keramiko oziroma še bolje, lepljenje tesnilne membrane.

Če estrih ostane suh, ni izluževanja soli iz njega, kar zelo podaljša dobo tako estrihu kot oblogi iz keramike. Poleg tega se moker estrih ali beton pri segrevanju razteza veliko bolj, zato prihaja še do večjih razlik v dolžini betona in keramike.

Če ni možno zagotoviti 100 % tesnjenja, se ne sme uporabiti tesnilnih premazov, ampak membrano. Največkrat je težava zagotoviti tesnjenje ob vratih brez praga in v primeru zmontiranih nosilcev rolet ali žaluzij.

Večkrat se zgodi napaka v primeru terase, ki se zaključi na enem koncu v travo. Tam ob deževju lahko pride velika količina vode pod tesnilni premaz. Tudi ob stebričkih ograje, ki je zmontirana napačno na horizontalni del terase, je zelo težko zagotoviti tesnost za 10 let.

V primeru uporabe tesnilnega premaza je zelo pomembna vsebnost vode v podlagi. Na balkonih mora biti podlaga zelo suha, če polagamo tesnilni premaz, ali kot ga nekateri imenujejo cementna hidroizolacija.

Predpisana dovoljena vlaga je samo med 3 in 4%, kar v praksi pomeni, da je zelo malo dni v letu, ko lahko tesnimo s cementnim tesnilnim premazom. Pred nanašanjem mase je potrebno izvesti meritve vlažnosti podlage.

Po naših izkušnjah mora biti poleti vsaj 14 dni brez dežja. Po prvem jesenskem deževju, pa do maja, ne bi smeli polagati tesnilnih premazov, saj estrih skoraj nikoli ne doseže predpisane suhosti. Več o našem kakovostnem tesnilnem sistemu je v nasvetu Imolastik – pravilna vgradnja

Kršenje priporočil proizvajalcev zelo pogosto vodi v odpadanje keramike po nekaj letih. Namreč vse cementne tesnilne mase ali tako imenovane “cementne hidroizolacije” so bolj ali manj podvržene razpadanju v primeru alkalne podlage.

In če je pod premazom vlažen beton je visoko alkalen, pH je 12,5, kar zanesljivo vodi slej ko prej v poškodbe tesnilnega premaza.

Zato je moj nasvet, da je še posebej pri betonski oziroma estrih podlagi z vsebnostjo vlage nad 3 % uporabite Progress – Kristal sistem. To je nekoliko dražja, a zanesljiva varianta z veliko prednosti.

Če sredstva ne dopuščajo je bolje izpustiti tesnilni premaz. V takem primeru je potrebno samo nalepiti tesnilni trak čez dilatacije in stik med fasado in betonom, ter uporabiti dobro odporno lepilo za keramiko, kot je Imolim – KRISTAL.

Tesnilni trak Imolastik priporočam ob steni tudi če ne izvajate tesnilnega premaza, zato ker tam vedno nastane razpoka in trak preprečuje zamakanje pod estrih.

Slika tesnilne membrane iz sistema Progress – KRISTAL.

Tesnilni trak 1

7. Pravilna izbira keramike

Kot je v strokovnih pravilih OZS priporočeno, je najboljša izbira klinker keramika. A na žalost klinker, zaradi napačne cenovne politike uvoznika, skoraj ni prisoten na slovenskem trgu, saj trgovci nimajo interesa.

Res je tudi, da je pri klinker keramiki precej manjši izbor formatov in vzorcev kot pri granitogres keramiki. Tako je klinker prisoten v glavnem pri bazenski keramiki.

Zelo pomembno je da se izbere keramiko, ki ima oznako proti drsnosti vsaj R10 ali R11. Večina te keramike je res varna v dežju. Potrebno je le preveriti enostavnost čiščenja, v čemer se precej razlikujejo med sabo.

Keramika z oznako R9 je izredno drseča in v mokrem prav življenjsko nevarna. Sam bi jo prepovedal prodajati za zunanje pohodne površine.

V vsakem primeru je zelo pomembno izbrati čim manjši format (30×30 cm) in svetle barve.

Za vse  večje formate priporočamo Progress – Kristal sistem.

Balkon s črno keramiko 60×60 cm, alu profil, 3 mm fuga 6 mesecev po polaganjuBalkon s crno keramiko 60x60cm 3mm fuga 6mesecev po polaganju

8. Prava temperatura vgradnje keramike

Zaradi razlike v raztezanju keramike in betona, v primeru spremembe temperature, je smiselno polaganje keramike pri višjih temperaturah.

Čeprav tega nihče ne poudarja, pa je to povsem logično in podprto z znanstvenimi in izkustvenimi dokazi.

Če so ploščice lepljene pri 25 °C, nastane razlika v dolžini keramike in betone pri temperaturi 50 °C  0,15 mm/m, če pa je lepljena pri 5 °C, pa nastane razlika med njima 0,27 mm/m.

Torej nastane za 80 % večja razlika v dolžini obeh materialov. Zato so strižne napetosti v primeru lepljenja pri 25°C med obema materialoma veliko manjše.

Na žalost pa se veliko teras izvaja šele v poznih jesenskih mesecih, ko se temperature pogosto gibljejo med 5 in 10°C.
O tej temi govori nasvet Temperatura vgradnje keramike.

S kakovostnimi lepili se da lepiti  tudi pri 25 °C ali še kaj več. Končne trdnosti lepila so celo višje in mikrostruktura vezi med delci cementa, peska in polimera je kakovostnejša.

Potrebno je le poskrbeti za senčenje betona pred polaganjem in keramike takoj po polaganju.

Graf razlike v raztezku keramike in betona v odvisnosti od temperature lepljenja 1

9. Uporabite pravo lepilo – zelo fleksibilno lepilo ima slabo vodoodpornost

Velik del proizvajalcev priporoča zaradi že omenjenih strižnih napetosti fleksibilno lepilo za ploščice C2 S1.
Teoretično to res pomeni večjo verjetnost, da ne bo prišlo do porušitve v lepilu zaradi strižnih napetosti. Še posebej pri velikih formatih.

A celotno razliko v raztezku keramike in betona mora prenašati fugirna masa. Tudi tako imenovane flex fugirne mase, pa so zelo trde in imajo izredno majhne raztezke.

Zato nastanejo lasaste razpoke skozi katere, zaradi kapilarnega vleka, pride velika količina vode pod keramiko. Pri otoplitvi pa to vodo z raztopljenim apnom in polimerom potiska nazaj ven.

To pa je velik problem, saj imajo zelo fleksibilna lepila S1 in S2 veliko slabšo odpornost na vodo. Pri večini proizvajalcev se giblje med 1,0 in 1,3 N/mm². Pri nekaterih pa celo polovico manj.

Veliko polimera v lepilu pomeni, da je plast polimera okoli vseh delcev v lepilu in predstavlja glavno vezivo. Če voda polimer splakne to povzroči,  da se celotna struktura lepila povsem podre.

Pri C2 lepilih pa je veliko vezi vzpostavljenih direktno med polnilom in cementom, brez vmesnega polimera. Zato je, vsaj pri kakovostnih lepilih C2 skupine, vodoodpornost večja. Glej graf lastnosti lepil in razlike med njimi.

A v primeru lepljenja keramike dimenzije do 60×60, cm ni nobene potrebe po visoko fleksibilnih lepilih S1. Prav tako v primeru lepljenja na membrano, saj le ta kompenzira razlike v raztezku keramike in podlage.

V praksi skoraj ni terase, kjer ne bi vsaj na določenih mestih, prihajala voda pod keramiko. Voda pa je največji uničevalec lepila.

Tudi zmrzlinske preiskave lepil dajo boljše rezultate kot pa nega v vodi. Še hujše poškodbe pa nastajajo pri večkratnemu prehajanju vode skozi lepilo.

Zato smo v našem podjetju zadnjih šest let intenzivno razvijali lepilo z ekstremno visoko odpornostjo na vodo.

V povprečju je odpornost Imolim – KRISTALa za 100 % večja od najvišjih zahtev evropskega standarda. Zagotovo je izbira tega lepila z dodatki pucolana in zmerno fleksibilnostjo daleč najboljša odločitev.

Primerjava vodoodpornosti fleksibilnih lepil

10. Zagotoviti popolno zapolnitev z lepilom pod keramiko

Najpogostejša napaka, ki najprej povzroči hude poškodbe je ta, da pod keramiko ni polno lepila. Je tudi najbolj očitna in takoj se ve za vzrok in odgovornost za poškodbe.

V primeru da so prazna mesta pod keramiko, nastaja pri poletnih nevihtah velik podtlak pod keramiko. Namreč ujet zrak se hitro shladi in posledično skrči.

Tako nastali podtlak potegne vodo pod keramiko skozi najmanjšo možno razpoko ali celo skozi nepoškodovano porozno cementno fugo.

V praznem mestu pod keramiko se tako sčasoma nabere dovolj vode, da ta pri zmrzali ustvari ogromne pritiske in obstojnost keramičnih ploščic se drastično zmanjša.

Na prvi pogled lepljenje ploščic izgleda enostavno, a polno zapolnitev pod keramiko ni lahko doseči. To je mogoče zagotoviti le s pravilno pripravo naklonov oziroma natančno izravnavo podlage pred nanašanjem tesnilnega premaza ali membrane.

Pomembno je tudi, da lepilo ni v preveliki debelini.

Lepilo pa lahko nanašamo v idealni debelini 4 mm samo, če smo prej res natančno pripravili podlago. Glede porabe lepila je več v tem nasvetu.

V primeru, da nimate popolne ravnine, potem pride na določenih mestih lepilo v debelejšem sloju in takrat je zelo težko lepiti po pravilih, da ni praznih mest pod keramiko.

Spodaj je slika primera. Če pod keramiko ni polno lepila, bo ta zagotovo odstopila v prvih letih.

Pri taki izvedbi je takoj jasno kdo je kriv za izluževanje na fugah.

Napacno lepljena keramika na zunanji povrsini

Če je lepljeno na tak način je obstojnost keramičnih ploščic na terasi zelo kratkega veka.

Odstopljena keramika se zaradi segrevanja razteza in zato dviga

Ker pod keramiko ni polno lepila je odstopila. Ko jo je sonce segrelo se je zaradi raztezanja dvignila.

Zaradi napacnega lepljenja je keramika odstopila

11. Pravilno dimenzioniranje fuge

Za zunanjo uporabo je priporočena uporaba izboljšanih cementnih mas. Vsekakor pa je prepovedana uporaba epoksidnih mas, ker imajo zelo kratek rok trajanja.

Strokovna pravila priporočajo širino fuge 8 mm pri keramiki 30×30 cm. Nemška pravila predpisujejo celo 10 mm.

V praksi se ta pravila zaradi izgleda velikokrat krši, čeprav je prav neupoštevanje tega, pogost vzrok poškodb. Ne samo praksa, tudi poglobljeni teoretični izračuni potrjujejo uporabo tako širokih fug.

Na sliki Skupna širina fug na en meter in njen raztezek, je prikazano kakšna je skupna širina fugirne mase na en meter položene keramike, v odvisnosti od njene velikosti in od širine fug. Poleg je tudi ocena raztezka, ki ga je masa sposobna premostiti.

Če pogledamo najpogostejši primer keramike 60*30 cm  s fugo 3mm je tako na en meter 5 mm fugirne mase, ki se raztegne samo 3 stotinke mm.

V primeru keramike 30*30 cm in fuge 10 mm, kot jo priporočajo v Nemčiji, pa je fugirne mase 33 mm na meter obloge in njen raztezek je 0,17 mm. Torej skoraj šestkrat več.

Pri reakciji cementa z vodo nastane od 20 do 30% apna, ki je stranski produkt kemijske reakcije. In ker pod ploščico ne pride CO2 iz zraka, apno ne more reagirati v kalcijev karbonat, ki je precej težje topen kot pa apno.

Iz tega razloga nemški proizvajalec Buchtal keramike, priporoča en mesec odprte fuge preden se zafugirajo. Tako je precej zmanjšana možnost eflorescence oziroma izluževanja na površini fug.

 

Sirina fugirne mase v odvisnosti od sirine fuge in velikosti keramike

12. Izbira pravega odkapnega elementa 

Zelo pomemben je tudi detajl odkapnega zaključka terase, kjer se pogosto začnejo pojavljati prve poškodbe v primeru uporabe kovinskih odkapnikov namesto keramičnih.

Aluminijasti profil se razteza trikrat bolj kot keramika, zato ga je zelo težko vgraditi tako, da ne bi prihajalo do poškodb.

Podrobneje je to opisano v nasvetu Zakaj keramika najpogosteje odstopi na čelu balkona.

Ker smo opazili, da je to pogosta težava, smo leta 2004 začeli s proizvodnjo balkonskih obrob iz keramike. Izkazale so se kot odlična alternativa aluminijastim profilom.

Za odkape balkonov in teras jih lepimo v dolžini do 60 cm.

Daljših od 60 cm ne lepimo, ker je lahko krajša doba tako dolgega spoja, zaradi različne temperature horizontalnega in vertikalnega dela elementa.

Poleg tega tudi strokovna pravila odsvetujejo polaganje večje keramike na balkonu.

Če pa se polaga večje ploščice, se vgrajuje po sistemu Progress – Kristal sistem. Del tega sistema pa je tudi specialni aluminijasti profil z dvojnim odkapom, ki je v kombinaciji s fleksibilno membrano precej manj problematičen.

Balkonska obroba iz keramike je vizualno lep detajl, predvsem pa v kombinaciji z odkapnim trakom, zelo funkcionalen in trajen.

balkon z balkonsko obrobo 5cm z vrha scaled 1

13. Nega položene keramike in fugirne mase

Tudi v strokovnih pravilih je predpisano, da se keramiko zakriva pred soncem takoj po polaganju. Kot že omenjeno so temperature do 30 °C odlične za dobro utrditev lepila. Če pa temperatura zaradi direktnega sonca gre čez to mejo, se začnejo pojavljati negativni učinki.

Ob upoštevanju priporočene širine fug je zelo pomembno, da le te takoj po zadnji obdelavi zaščitimo s PE folijo in filcem. Folija prepreči prehitro izsuševanje in pokanje v tej fazi. Filc pa preprečuje pretirano segrevanje v primeru sonca.

Poskrbeti je potrebno, da tudi pred fugiranjem senčimo keramiko, saj previsoka temperatura keramike pred fugiranjem povzroči slabe trdnosti mase.

Še posebej če se upošteva predpisano širino fug, je potrebno fugirati v senci in brez vetra. Veter in sonce namreč pospešita sušenje in s tem krčenje mase pred utrditvijo, kar povzroči razpoke že v prvi uri.

14. Redna letna kontrola vseh detajlov

Vzdrževanje položene obloge je pomembno zaradi odkrivanja manjših poškodb, ki sčasoma vedno povzročijo večje. V strokovnih pravilih je tudi določena kot obvezna za uveljavljanje garancije.

Priporočamo pregled zgodaj spomladi in jeseni, obvezno pa enkrat letno, saj si s tem lahko zelo podaljšate obstojnost keramičnih ploščic.

Stranka je dolžna ob prvih najmanjših poškodbah odpraviti napake oziroma obvestiti keramičarja pismeno ali po elektronski pošti.

Še posebej je pomemben pregled trajno elastičnih kitov, ki imajo omejen rok trajanja.

Svetujem, da v garancijskem roku preglede opravi keramičar za minimalno nadomestilo, saj je pregled v interesu tako izvajalca, kot naročnika.

Za obstojnost keramičnih ploščic na terasi je potrebno vsako leto preveriti naslednje detajle:

  • Oprijem vseh trajno elastičnih kitov – vizualno in prečno drgnjenje s trdim predmetom čez elastično fugo in spremljanje stika med kitom in keramiko
  •  Oprijem položene keramike – trkanje po keramiki z lažjim kovinskim predmetom npr. s ključem. Sprememba zvoka pomeni odstop keramike. Še posebej natančno pregledati na robovih dilatacijskih polj in vogalih
  • Nastanek morebitnih lasastih razpok na ploščicah in fugirni masi – vizualno, najbolje takoj po dežju, ko se je površina posušila, razpoke pa so še vlažne in zato bolje vidne. Priporočam uporabo povečevalnega stekla
  • Zapolnjenosti fug s fugirno maso – vizualno izluževanja belkastih soli na površini fugirne mase

Če upoštevate vse nasvete, bo keramika dolga leta služila svojemu namenu.

Keramika v imitacija lesa na terasi

V primeru uporabe Progress – Kristal sistema, si lahko privoščite tudi tako veliko keramiko na terasi.

NAJDI PO KLJUČNIH BESEDAH